leemon
21 января 2013
Нечто вроде пролога было чуть ранее, продолжаем разговор 
Утром 30 декабря мы выезжаем из Тбилиси в Сванетию.
Карта кликабельна:
В прошлый раз я поднимался в Сванетию поздно ночью, и видел лишь выхватываемые из темноты светом фар десятки поворотов куда-то за угол.
Легендарный 100-километровый серпантин, пробитый по ущелью Ингури в 30-х годах прошлого века, вызывает офигение от титаничности проделанной работы.
На дамбу Ингури-ГЭС нужно смотреть вживую, никакая фотография не способна передать масштаба ванночки — река затопила ущелье на протяжении примерно 20 километров!
По обеим сторонам ущелья зачем-то насверлены десятки тоннелей, в какие-то можно заехать прямо на машине, другие калибром под таксу. Если бы некоторые из них не вываливались непосредственно на проезжую часть дороги, я бы сказал, что дренажные.
Неотъемлемая особенность сванетских дорог — постоянные осыпи. Груды камней с кулак рассыпаны повсеместно, иногда встречаются и побольше:
Чуть выше Хаиши река Ингури разделяется на основное русло и приток Ненскра, отсюда на северо-запад уходит дорога в Абхазию, когда-то общего пользования. До границы всего 20 километров, примерно этим путём отступали из района Кодорского ущелья грузинские отряды после Абхазской войны 1992-93 годов. Отступали и рассеивались, оставляя в Сванетии множество неконтролируемого оружия и боеприпасов.
В мутные девяностые даже в ленивой и благополучной Украине постреливали, а что творилось в Вольной (в данном случае — безвластной) Сванетии со свободным доступом к оружию, можно лишь косвенно себе представить по числу молодых лиц на могилах с первыми цифрами 199 в дате смерти.
Но даже после такой чумы Сванетия выздоровела. Сейчас здесь, вероятно, самый безопасный для путешественника район Грузии, если только сравнительная степень вообще применима к этой стране.
Народ здесь очень верующий, причём мне хочется употребить именно это слово, а не, скажем, религиозен. И эта вера глубоко вплетена в их жизнь на естественно-бытовом уровне, в отличие от процветающего у нас модного символизма. Гость здесь считается «от Бога», его посланником, и обидеть гостя, проявить к нему неуважение — совершенно неприемлемо.
И вечером 30 декабря мы становимся гостями Ксении Парджиани в общине Латали — историческом и духовном центре Верхней Сванетии. Наверное, по правилам следовало начать с имени хозяина дома — Гигла Парджиани, потомок старинного сванского рода, он может рассказать историю предков примерно с XI-XII веков, воможно и ранее. Но Ксения — совершенно феноменальная девушка, переехавшая в Латали из Новосибирска, стала здесь едва ли не большим сваном, чем некоторые местные, не справившиеся с трудностями жизни на земле предков, так что уж простите мне эту вольность в очерёдности. Ксения растит двоих детей, младшей 4 месяца, много делает для жителей общины, и строит свой туристический бизнес для таких, как мы. По-моему, она вообще не спит
Они называют свой гостевой дом семейным мини-отелем Laleta, но за всю неделю, что мы здесь провели, у меня ни разу не возникло ощущения, что я в отеле, пусть даже и семейном. Дома, просто дома.
Ксения вышла из дому на шум подъехавшей машины и сказала, как будто мы сто лет знакомы: — О, привет, пошли ужинать.
В Сванетии не растёт ничего пригодного для изготовления вина, поэтому оно здесь привозное, из Кахетии. А вот выбирать они умеют — настолько потрясающее молодое чёрное вино, которое в этом доме было свободным продуктом, я не пробовал лет пятнадцать, без преувеличения.
Ну как не покататься по такому снегу! Поехали знакомиться с Хацвали, горнолыжным склоном около Местиа.
Новый кресельный подъёмник запустили, если я всё правильно путаю, в прошлом сезоне (2010/11), первый год он был вообще бесплатным, сейчас дневной ски-пасс стоит 15 лари (75 грн). Само понятие «ски-пасс» здесь довольно условное, поскольку вход на подъёмники свободный, турникеты никто не включает. Хочешь подняться разок-другой чисто попробовать — проходи так, а хочешь целый день кататься — будь честным, купи билетик. Протяжённость подъёмника 1407 метров, ехать около 10 минут, народу нет вообще:
Ну правда, сложно поверить, что действие происходит в САМЫЙ насыщенный день года:
Сравните с Эльбрусом в аналогичное время
Трасса, на которой мы катались, средней сложности, имеет три явно выраженных крутяка, несколько выполаживаний, и бесчисленное множество подрезок по целине и через лес, и по просекам. Основная линия спуска — около 2.5 километров.
Кафе с видом на Ушбу возле верхней станции канатки:
К обеду разъехались и те немногие посетители, что были с утра, и до самого закрытия трасса была практически эксклюзивно предоставлена нашей компании
Мы уезжали не просто последние, а последние после работников канатки
..а в это время дома в сванской печке что-то происходит:
К новогоднему столу собралось человек пятнадцать, и я не очень понимал, кто здесь гости, кто родственники, кто хозяева..
Вообще, «наш» Новый год здесь — это нечто привнесённое, сваны традиционно отмечают Рождество и НГ по старому стилю. Тоже интересная черта — принимать праздник гостей, как свой собственный.
В Сванетии есть устойчивая легенда о «дэвах» (дивах), человекообразных лохматых существах, давным давно тому назад населявших эту местность. На одной из цекрвей Латали сохранилась старинная фреска, изображающая вооружённое столкновение с дэвами:
Во времена СССР производились определённые попытки сбора и систематизации сведений, в том числе и полученных по милицейской линии свидетельских показаний о дэвах, очо-кочи, алмасты, как назвали это существо в разных регионах Кавказа, и есть все основания полагать, что встречасо снежным человеком с реликтовым гоминоидам в этих местах не исключена и по сей день 
Интересно, что академическая наука, со своей стороны, располагает некоторыми не вполне объяснимыми с классических позиций фактами.
Так, в 1918 году при проведении земляных работ на территории Пятигорска были обнаружены фрагменты черепа с внешними признаками неандертальца (исчезнувшего ~30 тыс. лет назад), но в захоронении эпохи бронзы (~4..5 тыс. лет тому). Одно из осторожных тому объяснений — некая неандерталоидная ветвь изолированно дотянула в этих местах почти до наших дней
Запомним эту теорию, она нам ещё пригодится.
А пока продолжаем нашу прогулку по Латали. Вот здесь уже никто не живёт:
А здесь наоборот, это школа:
Детский сад тоже есть, вот что говорит о нём Ксения:
На одной из церквушек сохранилась старинная дверь, испещрённая символикой самых разных народов и вероисповеданий.
Какие-то из знаков всем хорошо известны, какие-то ставят в тупик и специалистов:
Вид на «долинную» часть Латали с подъёма в деревушку Ипхи:
Погибшим тоже строят башенки. Опять 1993 год:
Вечереет, пора нам домой. Гигла готовит кое-что к ужину
Оказывается, у нас сегодня стол — ещё больший, чем вчера.. Приглашён сванский хор, танцевальный ансамбль, и человек 30 гостей..
Похоже, выжили не все
Ушки выстроены строго «в профиль», и мы видим только Южную вершину. Сложно поверить, что там 4700 м, да?
Вид загораживает хребет с четырёхтысячником Мазери, за которым следует понижение к Шхельдинскому ущелью, а Ушба лишь слегка возвышается по линии зрения над хребтом:
(фото с сайта http://caucatalog.narod.ru/)
Для сравнения, вид со стороны Приэльбрусья:
(фото ann_bat)
Накануне я спрашивал у Гиглы: а как, собственно, местные жители запасаются дровами? Дерево здесь — всё, и обогрев, и приготовление еды, и строительный материал. А машина далеко не к каждому дому способна подъехать..
Какая машина, — отвечает, — я пробовал помогать трактором, но он почти никому не нужен. Сваны запрягают быков, берут с собой пилы-топоры, и не спеша идут в горы.
Там присядут, выпьют чачи, не спеша срубят дерево. Вниз оно где-то скользит само, где-то помогают быками, а весь этот чих-пых от трактора им чужд.
(фото другого дня и места, но ничем более оно не отличается)
Съехавшее в долину бревно дожидается хозяев:
По возвращении домой нас ждало Нечто необычайное — прямое прикосновение к легенде. Или легенды к нам?.. Об этом будет отдельный пост, а вечерком у нас прогулка в деревушку Лахужди — вон она, у подножия холма в правой части кадра просматривается:
Здесь живёт всего 4 или 5 семей, отсюда к нам на фольклорный вечер приходил пожилой участник сванского хора. Кажущегося прямого прохода из «центра» Латали на самом деле нет — там глубокое ущелье. Центральная площадь Лахужди:
Где-то на холме располагается монастырь, в некоторые годы действующий. Нас предупреждали, что без проводника найти его непросто, так оно и вышло — мы поднялись на самую вершину холма, и увидели только Ушбу в лучах заходящего солнца.
Поехали в две машины, с нами на Делике сосед (по совместительству — тамада на Новогоднем вечере) с группой москвичей. Весёлости начались вскоре после Местиа на небольшом броде, который летом выглядит совершенно безобидно:
Сейчас берега речки представляли собой приличного размера ледяные лбы, и смелая Делика пустилась штурмовать их с хода.
Спрыгнуть на воду у неё получилось невозбранно, а вот выбраться на любой из берегов — никак. Колёса шлифуют лёд, машину швыряет во все стороны, пару раз угол крена был такой, что я думал — всё, придётся поднимать.
Минут через десять удалось вернуться на исходный рубеж, но новая тактика — перебраться по снежному мосту выше дороги — обездвижела машину окончательно: снег под колёсами обрушился, и Делика повисла на пузе. Проезжавший мимо Паджеро-Спорт изрядно поколбасился в ванночке, но раза с третьего выскочил на ледяной лоб. Ещё была Нива на цепях, ей речка далась тоже не сразу. Всё это не могло не придать оптимизма
У нас была лопата, откуда-то с горы спустился местный житель с большим топором, и совместными усилиями за часик освободили наш ледокол из плена. Водитель при этом показывал чудеса акробатики, выбираясь через окно на крышу и сползая по ней на твёрдое, так как у передних дверей глубина была.. ээ.. немного избыточна
Вообще, о манере езды местных жителей по бездорожью у меня сложилось двойственное впечатление. С одной стороны, никто лучше них не знает особенности передвижения по здешней местности, отсюда их тактика преодоления препятствий по идее должна быть оптимальной. Но в реале слишком бросается в глаза желание «брутфорсить» там, где с нашей точки зрения лучше было бы выйти, просмотреть, подкопать, и чётко пройти траекторию. Возможно, сам факт выхода из машины (а уж с лопатой и подавно) что-то ущемляет в их подсознании наездника?
Наша Паджера с заблокированным межосевым дифференциалом прошла чисто и аккуратно. На обратном пути немного приложились выхлопной трубой — для такого триала задний свес лучше иметь поменьше.
Подъём на перевал Угыр и дальнейшая дорога до общины Кала не представляла трудностей, а вот на подъёме к Ушгули было довольно интересно
На одном из торчков Делика села, и нам пришлось вынужденно остановиться на таком уклоне, где я бы предпочёл не останавливаться. Тут же сзади нас подпёр невесть откуда взявшийся TLC, и взаимодействие с реальностью показало, что сдавать назад сваны любят ещё меньше, чем выходить из машины с лопатой ))
Ничего, нас много, вытолкали всех
Община Ушгули объединяет четыре «села», вот самые дальние из них — Чвибиани (ближе к нам) и Жибиани. Если вам удастся различить «худенькую» двуглазую башенку в центре кадра, то это граница между сёлами:
А на заднем плане — высочайший в Грузии массив Шхара. Всякие педивикии указывают высоту 5068 метров, а по альпинистским источникам Шхара-главная проходит с цифрой 5200, что ставит её на третье место в Европе после Эльбруса (5642) и Дыхтау (5205). Ох и загадочные эти альпинисты
Когда-то я читал перечень снаряжения, необходимого для прохождения «пилы Шхары» (гребня массива), и на первом месте там значилось «железное очко»..
Начинаем прогулку по Чажаши — считается, что именно здесь размещалась резиденция царицы Тамары. Зимой здесь нет туристов, а очевидные признаки цивилизации скрыты под полуметровым слоем снегаи навоза. Место, где остановилось время..
Спутниковая тарелка на крыше, выполненной из плоских каменных плит. Археологи будущего бьются головой о стену..
Подавляющее большинство сванских башен похожи друг на друга, как будто на всех строителей был единственный чертёж. Везде, кроме Ушгули:
Верхушка башни на месте предполагаемого Нижнего Чажашского замка:
Двуглазая башня, граница между Чвибиани и Жибиани:
В Муркмели, особняком стоящей деревушке за километр от остальных, башни ещё более особенные:
Сваны вообще не отличаются суетливостью, а в зимнем Ушгули даже воздух кажется вязким. Центральная улица Жибиани:
Резвятся только дети. У вас были в детстве коньки?
А санки?
Время здесь измеряется столетиями, к чему думать о часах? Святилище Ламариа, примерно XI век:
Круг замкнулся, мы обошли всё, что можно. На фотках не видно, но склоны хребта Ламалиалес, образующего орографически левый борт ущелья Ингури, основательно расписаны сноубордом. Перепад высот там порядка 700 метров, тема фрирайда пока не раскрыта
Пока, Ушгули!
Каждое утро я снимал с печки кружку кофе, и выходил с ней на веранду поприветствовать сверкающую Лайлу. А в этот день у нас во дворе появились три лошади, и Лайла стала приближаться.
Вот за перегибом скрылась Латали, есть только Коля и Ушба:
«А не пора ли нам подкрепиться?» ©
Этот брод — не халява, как бы намекает своей позой наш проводник, и, судя по выражению лица, лошадь с ним согласна.
Снег явно не настоящий, всё подстроено:
А под теми корнями — естественный источник минералки. Газированная, и на удивление не слишком холодная:
Вокруг — нетронутая целина, все следы наши.
Лайла совсем близко, но на показ себя не выставляет:
Итого, около 6 ходовых часов, два перевала, два брода (плюс обратно), чачу с собой взять не догадались, но вернулись поддатые от чистого удовольствия
Прощальный поцелуй Дороги:
Продолжение (переходящее в начало) непременно следует..
[2] Б.Ф. Поршнев. Современное состояние вопроса о реликтовых гоминоидах. ВИНИТИ, Москва, 1963.
Утром 30 декабря мы выезжаем из Тбилиси в Сванетию.
Карта кликабельна:
1. Встреча
Я коллекционирую фотографии всяких странных памятников, и вот забавное творение - мужик с петухом вместо кое-чего важного.
В прошлый раз я поднимался в Сванетию поздно ночью, и видел лишь выхватываемые из темноты светом фар десятки поворотов куда-то за угол.
Легендарный 100-километровый серпантин, пробитый по ущелью Ингури в 30-х годах прошлого века, вызывает офигение от титаничности проделанной работы.
На дамбу Ингури-ГЭС нужно смотреть вживую, никакая фотография не способна передать масштаба ванночки — река затопила ущелье на протяжении примерно 20 километров!
По обеим сторонам ущелья зачем-то насверлены десятки тоннелей, в какие-то можно заехать прямо на машине, другие калибром под таксу. Если бы некоторые из них не вываливались непосредственно на проезжую часть дороги, я бы сказал, что дренажные.
Неотъемлемая особенность сванетских дорог — постоянные осыпи. Груды камней с кулак рассыпаны повсеместно, иногда встречаются и побольше:
Чуть выше Хаиши река Ингури разделяется на основное русло и приток Ненскра, отсюда на северо-запад уходит дорога в Абхазию, когда-то общего пользования. До границы всего 20 километров, примерно этим путём отступали из района Кодорского ущелья грузинские отряды после Абхазской войны 1992-93 годов. Отступали и рассеивались, оставляя в Сванетии множество неконтролируемого оружия и боеприпасов.
В мутные девяностые даже в ленивой и благополучной Украине постреливали, а что творилось в Вольной (в данном случае — безвластной) Сванетии со свободным доступом к оружию, можно лишь косвенно себе представить по числу молодых лиц на могилах с первыми цифрами 199 в дате смерти.
Но даже после такой чумы Сванетия выздоровела. Сейчас здесь, вероятно, самый безопасный для путешественника район Грузии, если только сравнительная степень вообще применима к этой стране.
Народ здесь очень верующий, причём мне хочется употребить именно это слово, а не, скажем, религиозен. И эта вера глубоко вплетена в их жизнь на естественно-бытовом уровне, в отличие от процветающего у нас модного символизма. Гость здесь считается «от Бога», его посланником, и обидеть гостя, проявить к нему неуважение — совершенно неприемлемо.
И вечером 30 декабря мы становимся гостями Ксении Парджиани в общине Латали — историческом и духовном центре Верхней Сванетии. Наверное, по правилам следовало начать с имени хозяина дома — Гигла Парджиани, потомок старинного сванского рода, он может рассказать историю предков примерно с XI-XII веков, воможно и ранее. Но Ксения — совершенно феноменальная девушка, переехавшая в Латали из Новосибирска, стала здесь едва ли не большим сваном, чем некоторые местные, не справившиеся с трудностями жизни на земле предков, так что уж простите мне эту вольность в очерёдности. Ксения растит двоих детей, младшей 4 месяца, много делает для жителей общины, и строит свой туристический бизнес для таких, как мы. По-моему, она вообще не спит
Они называют свой гостевой дом семейным мини-отелем Laleta, но за всю неделю, что мы здесь провели, у меня ни разу не возникло ощущения, что я в отеле, пусть даже и семейном. Дома, просто дома.
Ксения вышла из дому на шум подъехавшей машины и сказала, как будто мы сто лет знакомы: — О, привет, пошли ужинать.
В Сванетии не растёт ничего пригодного для изготовления вина, поэтому оно здесь привозное, из Кахетии. А вот выбирать они умеют — настолько потрясающее молодое чёрное вино, которое в этом доме было свободным продуктом, я не пробовал лет пятнадцать, без преувеличения.
2. Катадзе
Утро, кофе, вид из нашего окна: Сванетский хребет и его высшая точка — Лайла, 4008 м.
Ну как не покататься по такому снегу! Поехали знакомиться с Хацвали, горнолыжным склоном около Местиа.
Новый кресельный подъёмник запустили, если я всё правильно путаю, в прошлом сезоне (2010/11), первый год он был вообще бесплатным, сейчас дневной ски-пасс стоит 15 лари (75 грн). Само понятие «ски-пасс» здесь довольно условное, поскольку вход на подъёмники свободный, турникеты никто не включает. Хочешь подняться разок-другой чисто попробовать — проходи так, а хочешь целый день кататься — будь честным, купи билетик. Протяжённость подъёмника 1407 метров, ехать около 10 минут, народу нет вообще:
Ну правда, сложно поверить, что действие происходит в САМЫЙ насыщенный день года:
Сравните с Эльбрусом в аналогичное время
Трасса, на которой мы катались, средней сложности, имеет три явно выраженных крутяка, несколько выполаживаний, и бесчисленное множество подрезок по целине и через лес, и по просекам. Основная линия спуска — около 2.5 километров.
Кафе с видом на Ушбу возле верхней станции канатки:
К обеду разъехались и те немногие посетители, что были с утра, и до самого закрытия трасса была практически эксклюзивно предоставлена нашей компании
Мы уезжали не просто последние, а последние после работников канатки
..а в это время дома в сванской печке что-то происходит:
К новогоднему столу собралось человек пятнадцать, и я не очень понимал, кто здесь гости, кто родственники, кто хозяева..
Вообще, «наш» Новый год здесь — это нечто привнесённое, сваны традиционно отмечают Рождество и НГ по старому стилю. Тоже интересная черта — принимать праздник гостей, как свой собственный.
3. Латали
Первый день наступившего года мы провели в прогулке по сёлам Латали (на местном языке это «сопели», но уж больно неблагозвучно звучит), Ксения нас вписала в организованную для израильских туристов экскурсию.
Медные чаны, служащие для приготовления пищи и представляющие в Сванетии один из главнейших видов ценностей, также весьма часто попадаются в числе предметов, приносимых молодою женою в двор ее мужа. [1]
В Сванетии есть устойчивая легенда о «дэвах» (дивах), человекообразных лохматых существах, давным давно тому назад населявших эту местность. На одной из цекрвей Латали сохранилась старинная фреска, изображающая вооружённое столкновение с дэвами:
Во времена СССР производились определённые попытки сбора и систематизации сведений, в том числе и полученных по милицейской линии свидетельских показаний о дэвах, очо-кочи, алмасты, как назвали это существо в разных регионах Кавказа, и есть все основания полагать, что встреча
В 1919 году, рассказывает Г.Пилфани, в Сванетии была эпидемия "испанки", многие дома и даже селения опустели, и вот в это время люди встречали "очо-кочи" — и в окрестных лесах, и в самих покинутых или вымерших посёлках. Лет 20-30 назад (текст 196х годов - прим. leemon) в с.Бечу во время жатвы пропала девочка 5 лет Катя Хургиани. Её искали более суток и, наконец, нашли высоко в горах в глухом ущелье. Девочка рассказала, что её похитила волосатая женщина, которая сутки таскала её на себе и кормила грудью, но услышав приближавшиеся крики разыскивавших девочку людей, бросила её и убежала по скалам. Сообщаются бытовые подробности: жители Бечу на радостях зарезали в жертву двух быков и пировали; ныне Катя Хургиани, выйдя замуж, переехала в с. Цхмер, у неё трое детей. [2]
По рассказам абхазских сванов, переданным Г.Пилфани, очо-кочи ростом немного выше человека, покрыт шерстью, имеет большие зубы, следы его похожи на человеческие, но пальцы более растопырены, особенно оттопырен большой палец, слегка схожи они и с медвежьими, которые, однако, охотники хорошо знают и отличают от этих уверенно. [2]
Интересно, что академическая наука, со своей стороны, располагает некоторыми не вполне объяснимыми с классических позиций фактами.
Так, в 1918 году при проведении земляных работ на территории Пятигорска были обнаружены фрагменты черепа с внешними признаками неандертальца (исчезнувшего ~30 тыс. лет назад), но в захоронении эпохи бронзы (~4..5 тыс. лет тому). Одно из осторожных тому объяснений — некая неандерталоидная ветвь изолированно дотянула в этих местах почти до наших дней
Запомним эту теорию, она нам ещё пригодится.
А пока продолжаем нашу прогулку по Латали. Вот здесь уже никто не живёт:
А здесь наоборот, это школа:
Детский сад тоже есть, вот что говорит о нём Ксения:
Ассоциация возрождения и развития Сванетии «Латали» 14 ноября (2012) презентовала результаты проекта в рамках программы по Защите детства в Сванетии, реализуемой при финансовой поддержке Программы малых грантов посольства Чешской республики.
Этот проект стал продолжением двухлетней работы Ассоциации «Латали» по защите интересов детей и развитию детских садов Сванетии. В 2011 году на грант посольства Чешской республики в детском саду общины Латали была установлена детская игровая площадка и куплены развивающие игрушки. При финансовой поддержке Местийского Муниципалитета был проведен ремонт, после чего в саду появились туалеты (до этого их не было) и кухня. Детский сад посещает 25 детей в возрасте от 2,5 до 6 лет.
В 2012 году Посольство Чехии продолжило финансирование программы и в рамках очередного проекта в детском саду общины Латали была установлена первая в Сванетии отопительная система с водным контуром, позволяющая экономнее расходовать дрова, при этом отапливая все комнаты в помещении при помощи радиаторов.
Ассоциация планирует продолжение работы программы в других общинах Сванетии.
На одной из церквушек сохранилась старинная дверь, испещрённая символикой самых разных народов и вероисповеданий.
Какие-то из знаков всем хорошо известны, какие-то ставят в тупик и специалистов:
Вид на «долинную» часть Латали с подъёма в деревушку Ипхи:
Погибшим тоже строят башенки. Опять 1993 год:
Вечереет, пора нам домой. Гигла готовит кое-что к ужину
Оказывается, у нас сегодня стол — ещё больший, чем вчера.. Приглашён сванский хор, танцевальный ансамбль, и человек 30 гостей..
Похоже, выжили не все
4. Окрестности
А кто выжил, поехали утром в Мазери посмотреть на Ушбу под нетрадиционным углом зрения. Солнце в этот день било по глазам нестерпимо ярко, я даже за рулём ехал в сноубордической маске.
Ушки выстроены строго «в профиль», и мы видим только Южную вершину. Сложно поверить, что там 4700 м, да?
Вид загораживает хребет с четырёхтысячником Мазери, за которым следует понижение к Шхельдинскому ущелью, а Ушба лишь слегка возвышается по линии зрения над хребтом:
(фото с сайта http://caucatalog.narod.ru/)
Для сравнения, вид со стороны Приэльбрусья:
(фото ann_bat)
Накануне я спрашивал у Гиглы: а как, собственно, местные жители запасаются дровами? Дерево здесь — всё, и обогрев, и приготовление еды, и строительный материал. А машина далеко не к каждому дому способна подъехать..
Какая машина, — отвечает, — я пробовал помогать трактором, но он почти никому не нужен. Сваны запрягают быков, берут с собой пилы-топоры, и не спеша идут в горы.
Там присядут, выпьют чачи, не спеша срубят дерево. Вниз оно где-то скользит само, где-то помогают быками, а весь этот чих-пых от трактора им чужд.
(фото другого дня и места, но ничем более оно не отличается)
Съехавшее в долину бревно дожидается хозяев:
По возвращении домой нас ждало Нечто необычайное — прямое прикосновение к легенде. Или легенды к нам?.. Об этом будет отдельный пост, а вечерком у нас прогулка в деревушку Лахужди — вон она, у подножия холма в правой части кадра просматривается:
Здесь живёт всего 4 или 5 семей, отсюда к нам на фольклорный вечер приходил пожилой участник сванского хора. Кажущегося прямого прохода из «центра» Латали на самом деле нет — там глубокое ущелье. Центральная площадь Лахужди:
Где-то на холме располагается монастырь, в некоторые годы действующий. Нас предупреждали, что без проводника найти его непросто, так оно и вышло — мы поднялись на самую вершину холма, и увидели только Ушбу в лучах заходящего солнца.
5. Ушгули
Пробиться зимой в Ушгули хотелось не только с точки зрения конечной цели, но и попробовать обычную сванетскую дорогу. Сванский фольклор помните, да?
Плохая дорога это та, с которой тело упавшего путника никогда не будет найдено.
Нормальная дорога это та, где тело упавшего путника можно найти и похоронить должным образом.
Хорошая дорога это та, с которой можно и не упасть.
Поехали в две машины, с нами на Делике сосед (по совместительству — тамада на Новогоднем вечере) с группой москвичей. Весёлости начались вскоре после Местиа на небольшом броде, который летом выглядит совершенно безобидно:
Сейчас берега речки представляли собой приличного размера ледяные лбы, и смелая Делика пустилась штурмовать их с хода.
Спрыгнуть на воду у неё получилось невозбранно, а вот выбраться на любой из берегов — никак. Колёса шлифуют лёд, машину швыряет во все стороны, пару раз угол крена был такой, что я думал — всё, придётся поднимать.
Минут через десять удалось вернуться на исходный рубеж, но новая тактика — перебраться по снежному мосту выше дороги — обездвижела машину окончательно: снег под колёсами обрушился, и Делика повисла на пузе. Проезжавший мимо Паджеро-Спорт изрядно поколбасился в ванночке, но раза с третьего выскочил на ледяной лоб. Ещё была Нива на цепях, ей речка далась тоже не сразу. Всё это не могло не придать оптимизма
У нас была лопата, откуда-то с горы спустился местный житель с большим топором, и совместными усилиями за часик освободили наш ледокол из плена. Водитель при этом показывал чудеса акробатики, выбираясь через окно на крышу и сползая по ней на твёрдое, так как у передних дверей глубина была.. ээ.. немного избыточна
Вообще, о манере езды местных жителей по бездорожью у меня сложилось двойственное впечатление. С одной стороны, никто лучше них не знает особенности передвижения по здешней местности, отсюда их тактика преодоления препятствий по идее должна быть оптимальной. Но в реале слишком бросается в глаза желание «брутфорсить» там, где с нашей точки зрения лучше было бы выйти, просмотреть, подкопать, и чётко пройти траекторию. Возможно, сам факт выхода из машины (а уж с лопатой и подавно) что-то ущемляет в их подсознании наездника?
Наша Паджера с заблокированным межосевым дифференциалом прошла чисто и аккуратно. На обратном пути немного приложились выхлопной трубой — для такого триала задний свес лучше иметь поменьше.
Подъём на перевал Угыр и дальнейшая дорога до общины Кала не представляла трудностей, а вот на подъёме к Ушгули было довольно интересно
На одном из торчков Делика села, и нам пришлось вынужденно остановиться на таком уклоне, где я бы предпочёл не останавливаться. Тут же сзади нас подпёр невесть откуда взявшийся TLC, и взаимодействие с реальностью показало, что сдавать назад сваны любят ещё меньше, чем выходить из машины с лопатой ))
Ничего, нас много, вытолкали всех
Община Ушгули объединяет четыре «села», вот самые дальние из них — Чвибиани (ближе к нам) и Жибиани. Если вам удастся различить «худенькую» двуглазую башенку в центре кадра, то это граница между сёлами:
А на заднем плане — высочайший в Грузии массив Шхара. Всякие педивикии указывают высоту 5068 метров, а по альпинистским источникам Шхара-главная проходит с цифрой 5200, что ставит её на третье место в Европе после Эльбруса (5642) и Дыхтау (5205). Ох и загадочные эти альпинисты
Когда-то я читал перечень снаряжения, необходимого для прохождения «пилы Шхары» (гребня массива), и на первом месте там значилось «железное очко»..
Начинаем прогулку по Чажаши — считается, что именно здесь размещалась резиденция царицы Тамары. Зимой здесь нет туристов, а очевидные признаки цивилизации скрыты под полуметровым слоем снега
Спутниковая тарелка на крыше, выполненной из плоских каменных плит. Археологи будущего бьются головой о стену..
Подавляющее большинство сванских башен похожи друг на друга, как будто на всех строителей был единственный чертёж. Везде, кроме Ушгули:
Верхушка башни на месте предполагаемого Нижнего Чажашского замка:
Двуглазая башня, граница между Чвибиани и Жибиани:
В Муркмели, особняком стоящей деревушке за километр от остальных, башни ещё более особенные:
Сваны вообще не отличаются суетливостью, а в зимнем Ушгули даже воздух кажется вязким. Центральная улица Жибиани:
Резвятся только дети. У вас были в детстве коньки?
А санки?
Время здесь измеряется столетиями, к чему думать о часах? Святилище Ламариа, примерно XI век:
Круг замкнулся, мы обошли всё, что можно. На фотках не видно, но склоны хребта Ламалиалес, образующего орографически левый борт ущелья Ингури, основательно расписаны сноубордом. Перепад высот там порядка 700 метров, тема фрирайда пока не раскрыта
Пока, Ушгули!
6. Кони и люди
Калейдоскоп очередной раз переключился.Каждое утро я снимал с печки кружку кофе, и выходил с ней на веранду поприветствовать сверкающую Лайлу. А в этот день у нас во дворе появились три лошади, и Лайла стала приближаться.
Вот за перегибом скрылась Латали, есть только Коля и Ушба:
«А не пора ли нам подкрепиться?» ©
Этот брод — не халява, как бы намекает своей позой наш проводник, и, судя по выражению лица, лошадь с ним согласна.
Снег явно не настоящий, всё подстроено:
А под теми корнями — естественный источник минералки. Газированная, и на удивление не слишком холодная:
Вокруг — нетронутая целина, все следы наши.
Лайла совсем близко, но на показ себя не выставляет:
Итого, около 6 ходовых часов, два перевала, два брода (плюс обратно), чачу с собой взять не догадались, но вернулись поддатые от чистого удовольствия
7. Но спускаемся вниз..
Ничто не может длиться вечно, и мы покидаем Сванетию. На какое-то время
Прощальный поцелуй Дороги:
Продолжение (переходящее в начало) непременно следует..
Ссылки:
[1] В Сванетии. Из путешествия И. Иванюкова и М. Ковалевского. Опубликовано: Вестник Европы, № 8, том IV, август, 1886.[2] Б.Ф. Поршнев. Современное состояние вопроса о реликтовых гоминоидах. ВИНИТИ, Москва, 1963.
10.01.21, 00:11
youtu.be